郑州的本土饭店，叫得响的羊肉烩面馆除外，论起主打面食和家常菜者，就不能不说那门脸儿不大的“仲记手擀面”。这些年，曾经的大饭店风光不再，此店乘势而上开始连锁经营，后来居上颇有口碑。它奉行绝对的平民路线，有两样招牌小吃最吸引人：蒸馍或窝窝头蘸酱，用自制的豆酱，另外就是手工捞面浇蒜汁石香菜了。绿薄荷模样的石香菜连紫头蒜一并捣碎，拿醋和小磨香油调了，浓浓地浇在大碗过水面上，夏热三伏天，来一碗噗噗噜噜吃了，再喝口面汤，饱而不撑又不腻，那真叫个清爽和痛快！

 

　　一方水土养一方人。河南人好吃面不说，过夏天中午吃捞面非就蒜汁不“中”，捣蒜还要带香菜。这里说的香菜，是叶片大而不碎，夏季旺盛生长，青翠欲滴的芳草类叶菜，不包括四季喝汤都用的传统的芫荽。它们分别是荆芥、藿香和石香菜三种，不择地而生，采食方便。细说起来，荆芥与藿香，这两个固然也闪亮不凡，可在蔬菜、野菜和草药谱里不难对号入座，古怪和稀奇的，要数匍匐生长，其貌不扬却灵气十足的石香菜了！但是，当代的《河南野菜野果》没有记录石香菜，《中国蔬菜名称考释》的大部头著作里也找不到它。求索于古书旧籍，不仔细梳理一番，还真闹不明白。年复一年，我吃面条配蒜汁石香菜，回味和惦记着石香菜，费了不少功夫，才大致将它的头绪理出来。

 

　　它开头的名字还真不叫石香菜。唐代的《食疗本草》，河南汝州籍的孟诜著述，他文绉绉地记其为香葇，又云香戎。明代周王朱橚的《救荒本草》，则直接将其命名为香菜。晚清的状元总督吴其濬，接着撰著图文并茂的《植物名实图考》，芳草类记有香薷、大叶香薷和石香薷三种，并且说亲眼见到，在江西和湖南等地，香薷种植为园蔬，“凡霍乱及胃气痛，皆煎服之”。在此，经由博览群书且走遍大地的吴状元的提示，后人才知道，是北宋开初的《开宝本草》，最早名其为石香薷和石香菜。我这才把香葇、香薷与石香菜联系了起来。

 

　　周王朱橚在开封著《救荒本草》，不仅有皇家药草植物园和实验田，并且派人或亲自到河南的一些地方，专门去采集草木野菜和草药，药食两用的品种居多。《救荒本草》第三百八十三条：香菜，“生伊洛间，人家园圃种之。苗高一尺许。茎方，窊面四棱，茎色紫。稔叶似薄荷叶，微小。边有细锯齿，亦有细毛。梢头开花作穗，花淡藕褐色。味辛香，性温”。救饥，“采苗叶煠熟，油盐调食”。

 

　　在水一方的野菜和草药，其采食和药用，以及栽种利用，随风土和时代变迁，也是不停地流通变动的，而且没有一定的规律。就说那荆芥吧，曾广泛生长和应用于华夏大地。它得名最早，在后汉结集的《神农本草经》里就有了。唐宋以来，直到明清，各地应用还有很多。河南人爱吃它，夏天来了不吃荆芥几乎就过不去。连在外地工作多年的河南老乡，也不时会要老家人特地带一点新鲜的荆芥来解馋。开封有句奉承话说“吃过大盘荆芥”，意思是称赞对方见多识广，干过大事，决不可慢待和小看。《植物名实图考》说荆芥又名假苏，“假苏，《本经》中品。即荆芥也。固始种之为蔬，其气清芳，形状与醒头草无异。唯梢头不红，气味不烈为别。野生者叶尖瘦，色深绿，不中啖。与黄显颡鱼相反。南方鱼乡，故鲜有以作葅者”。豫南的信阳和固始人至今好吃荆芥看来是有历史的，固始籍贯的吴状元如此记载也是有来由的。而石香菜流行于当下，就是从豫中的漯河、许昌和禹州一带逐步蔓延的，和周王说香菜“生伊洛间”，大致还相同。

 

　　芳草类唇形科的植物，薄荷、藿香、紫苏等等，不仅可以入馔提鲜，开胃消食，还可以卫生健身，除瘟热风热，生熟食用两便。张平真所著《中国蔬菜名称考释》，里面相关的有茴香、芫荽、紫苏、薄荷、罗勒，有“荆芥和五味菜”，然而却没有香薷、石香菜和藿香。《救荒本草》作为拓荒性的经典名著，本草界、农学界为之考释与校注者多多，倪根金教授领衔的《救荒本草校注》，对于名为“香菜”的石香菜，列举各地的专家意见，包括我的朋友王家葵兄在内，好些人认为是唇形科罗勒属一年生芳香草本植物罗勒。而认定是“唇形科香薷属一年生芳香草本植物香薷”者为少数派，不占上风。我得地利之便，熟悉这石香菜。郑州市区的小区里和郊外的菜园，夏天的石香菜四处蔓延。就是冬天，利用大棚技术，菜农很早就开始大量种植石香菜供应市场。郑州的大小饭店，即使不专门卖面食的，喝酒的凉菜，也绝对少不了石香菜拌核桃仁或花生仁的这一碟小菜。它花开的颜色与红色的罗勒并不相同，罗勒的叶子也不同于石香菜，所以我赞同石香菜是香薷说，而非罗勒。有机会再去成都，我一定要掐点石香菜带给好友王家葵看。

 

　　石香菜怎么写？古名石香菜，刻下写成什香菜或十香菜也不为错。一字之别，苦苣与苦菊亦然。植物奇怪，野菜奇怪。蔬菜和香菜，也是奇奇怪怪的。这便是自然和生活本身的缠人和魅人之处。