生命的历程中，每个人都是夸父,都在不停追逐着心中的那轮太阳。累了，要学会驻足小憩，这样能走得更远。
   
    在济源南5公里的轵城镇，有座千年古刹，叫大明寺。它最初是汉代轵候刘昭祭祀先祖的焚修香院，宋代改名通慧禅院，到了元代重修，改为大明寺，沿用至今。轵城，我曾去过多次，但每次都忙于公务，来去匆匆，大明寺虽近在咫尺，却一直不曾拜谒，甚是遗憾。下班，看天色尚早，心念一动，驱车直奔大明寺。

    佛韵禅心“菩提树”
     
    很快，牌楼式的山门出现在眼前，大门敞开。两只残缺的石狮，静静地伫立门旁，岁月的风雨，掩饰不住它曾经的威严。悄悄穿过山门，顿觉一片清静。
  
    跨过青石垒砌的前佛殿遗址，一棵大树映入眼帘，目测其高约20米，粗若三围，华盖如伞，撑起好大一片绿荫。这就是传说中的菩提树吗？我欣喜若狂，加快脚步，见树旁有指示牌,上书“千年娑罗树，又名七叶树”。哦，菩提树又叫娑罗树，也叫七叶树，又长知识了，我自言自语道。那真的是七叶吗？疑惑间，我走近细看，果然是树叶七瓣，形如佛掌。再看那硕大的花，外形如天天的宝塔、焚香的烛台，很是有佛相。大花又由无数的小花攒成，小花张开四片乳白色的花瓣，七顶橘色的花蕊端坐花芯，散发出迷人的芳香。沉醉间，一阵微风吹过，七叶佛掌捧起烛台，向我频频点头，我亦颔首还礼。
     
    这么有意思的花和叶，我还是第一次见到，只是这三个名字，哪个才是它真正的大名呢？立刻拿出手机，上网查找，这三个名字竟然属于三种不同科属的树，眼前这棵“菩提树”，据其花叶判断，是七叶树无疑，心里有点儿失望，毕竟菩提、娑罗这样的名字，更有佛意。若知这样的结果，还不如糊涂一点儿好，我暗怪自己的执着。再仔细一查，菩提树，桑科，榕属，常绿乔木，心形叶。佛祖释伽牟尼在菩提树下顿悟佛道。七叶树，七叶科，七叶属，落叶乔木，掌状七叶。佛祖释迦牟尼在七叶树下讲经说法。娑罗树，龙脑香科，娑罗双属，常绿乔木，长卵形叶。佛祖在娑罗树下降生、涅槃。原来菩提树、娑罗树、七叶树都和佛祖有缘，都被称为佛树，心里顿时释然，好像悟出了点儿什么。既然都是佛树，叫什么名字就不重要了，七叶树不就是我心中的菩提树吗？
     
    大明寺的这株七叶树，距今1300多年了，它历经战乱，存活至今，似乎真有通灵之气。王屋山的银杏树，能存活千年，可能是身藏深山的缘故。大明寺的七叶树，能存活千年，则是个奇迹，也许是某种神秘力量的护佑吧。难怪朋友说，以前在大明寺内的济源四中，每逢有重大活动，都要在此树下召开誓师大会，或许是为了借用那片浓荫，亦或是为了寄托某种心理暗示。无论怎样，对自然，对历史，心存敬畏，总不是什么坏事。

    大唐印记“直棂窗”
     
    七叶树北面就是中佛殿，那宽大的月台、石板的踏跺、单檐的歇山、实榻的木门、七路的门钉，都昭示着这座建筑的规格很高。
     
    踏上月台，走进这座建于元初的大殿，殿内只有两根柱子，显得很空阔，梁架布局粗犷豪放，木材使用自然随意，依势而搭，随质而建，显示了高超的技艺；质朴的飞檐、有力的斗拱、减柱造的手法，尽显元代风采。
     
    抬头看，大殿竟然搭建有角梁，这可是宋代的手法啊！更加奇特的是，四个角梁的角尾，还各搭建两根上昂，用来支撑角梁，防止角梁下沉。这种对角梁独具匠心的处理，在国内是独一无二的。这种角梁加上昂的做法，只在早期的文献里有过记载，真正的实例，至今没有发现，今天在济源的大明寺见到了，真是大开眼界。
     
    转过身，它的窗户引起了我的注意，一根根红色的木板条，被竖向排列在窗户上，尤如栅栏，简约粗犷。倘若再仔细看看，会发现每根木条的截面成梯形，外面为小平面，里面为大平面，可能是为了粘贴窗纸方便吧！这种直棂窗，是化石级的窗，是大唐的印记！我国的木构建筑始于唐代，但唐代遗存下来的木构建筑实在是太少，全国仅存四座，若没机缘，一般很难见到。宋代的建筑，倒是见过，我家附近的济渎庙里，那济渎大神的寝宫，算是中原最古老的宋代建筑了。三年前，我户外旅行小五台，路过山西应县，在荒凉的塞外，竟然见到了气势恢宏的辽代木塔，让我直呼过瘾。大唐的木构究竟什么样子呢？一直在我的梦里。没想到，大唐古风竟然存活在济源，真真切切地就在我眼前。这一根根简单得不能再简单的细木条，就是大唐的符号啊！我一直以为，那些古色古香的清代花窗，雕云镂草，富丽堂皇，是我所喜欢的。今天见了直棂窗，才发现，大唐的窗子，竟然美得这么简单，美得这么痛快！一下子触动了我最原始的情愫……
     
    中佛殿是座穿堂式的建筑，但它何以能穿越时空，同时拥有元代特点、宋朝遗风、大唐印记？难道又是某种神秘力量，亦或某种机缘巧合,让它拥有这独特的魅力？我搜寻四周，大殿空空荡荡，一块麻布悬挂正中，上面的佛祖正慈祥地注视着我，大殿里本来供奉着三世佛，左侧为过去佛迦叶佛，正中为现在佛释迦牟尼佛，右侧为未来佛弥勒佛，只可惜，在那不应该的年代，所有佛像均被毁坏殆尽，想起这些，心口微微发痛。
     
    来到殿外，漱口净手，执一束天香，小心点燃，插进香炉，顿时紫烟缭绕，轻拂袅娜的香烟，做个深深的呼吸，舒手揽起屡屡香雾，往胸口、双肩、背部揉搓，然后满身香气，止步殿前，双手合十静默。只要佛在心中，金装的、泥塑的、布画的，又有什么区别呢！这一刻，我在佛前清空自己，忘却所有的凡尘琐事，只有淡然、安静、空灵……

    “金龙和玺” 点金画
     
    穿过中佛殿，来到后佛殿，它建于明朝万历年间，重修于清代嘉庆年间。后檐斗拱上豪放的替木，柱头上厚宽的额方，这些罕见的袭古手法，会让那些研究古建筑的专家吃惊，于我，则惊叹于它的“雕梁画栋”。
     
    走进大殿，立刻眼花缭乱起来，外檐、梁架、檩条、斗拱，甚至方椽上，目之所及，皆是彩画。更为神秘的是前大殿色彩缤纷，后大殿素笔黑描，一个大殿，阴阳两隔，天上地下，耐人寻味。所画内容多是佛教故事，有“白马驮经”、“四大天王”、“孙悟空”、“唐僧”……
     
    梁架通体使用彩画，我最喜欢主梁上的“金龙和玺大点金”彩画，它高贵华丽、技艺精湛。我国古建筑的彩画分和玺、旋子、苏式三个彩画等级，其中等级最高的是和玺彩画；和玺彩画又分金龙、金凤、龙凤、龙草、苏画五个等级，其中规格最高的是金龙和玺。红色的底子上，一条金色跑龙在腾云驾雾，红黄两色的巧妙糅合，再加蓝边绿线的搭配，韵致天成。龙是中华民族的图腾，是力量的象征，“天威不可侵犯”的标志，这样的龙纹彩绘可不是一般建筑所能使用的，这是皇家建筑的专用题材。我纳闷的是，后佛殿究竟拥有什么样的尊贵？能让它使用这龙纹彩绘。它从明清一路走来，饱经岁月的洗礼，当初何等的彩绘技艺，竟让它色彩绚丽如初？中国古代遗留下来的彩画本来就非常稀少，河南更少，古代建筑彩画是以平方厘米为单位计量的。后佛殿做过学生教室，当过学生寝室，但殿内这么大面积的清代彩画，竟能保存得这么完整，真是匪夷所思。也许正是这许许多多的无法解释，才让我在济源，这个豫西北的灵秀小城，见到了这样精美的殿堂式彩画，幸运至哉。
     
    不知不觉，暮色降临，没有人声鼎沸，没有车水马龙，只有纯纯的净，一如千年之前。《大明禅院恒产铭》中记录的千亩地产在哪儿？《圣旨看念藏经之记》与皇室有着怎样密切的关系？清代“十大阎君殿”的阎君、明代“伽蓝殿”的关公，难道是佛教在中国的异化？中国古建筑一般都是奇数开间，清代“金刚殿”为何是四开间？大明寺的塔林在哪儿？藏经阁的经文何在？地上那半截残幢的前世今生呢？……这座神秘的千年古刹太厚重了，怎么可能一下读完品懂。
     
    倦鸟归林，我也要回家了，悄悄地去，如我悄悄地来，衣袂残香浮动，耳际梵音袅袅……（快乐水手）【原标题：神秘的大明寺】