塔林是不可遗漏的景点之一，少林寺院往西大概三百米左右，因塔散布如林，故称塔林。塔是印度古音“塔婆”简称，意为坟墓，在我国专指僧人的坟墓。塔内一般安放逝者的灵骨或生前衣钵。　 

　　这里的塔林是少林寺历代住持和有成就、有贡献的僧人的墓群。按佛制，只有名僧、高僧圆寂后，才设宫建塔，刻石纪志，以昭功德，激励后来。塔的形制层级，高低大小，除了各个历史时期的风尚和具体情况(如战争时代，改朝换代等)影响，还体现着逝者生前在佛教界的地位、成就和威望。几百座高矮不一的塔错落有致，迎着夕阳不觉透着一种凄婉的意境。凡顶部是锥状的塔则代表这是一位武僧，而文僧的塔碑顶部则是四方的平面。在这里，自隋朝以来各历史时期的塔一共有几百余座，按层级分，有单层和多层。每个僧人如果在塔林建塔，原则上少林寺是不动用公款的，经费来自自己的遗产和弟子的捐献，所以高低大小就代表了他生前的地位高低、功德大小、弟子多寡、经济状况；但是即使有再大的功德、地位再高、再有钱，其建塔的层数也不能超过七层，佛教有句话：救人一命，胜造七级浮屠，浮屠指的就是佛塔，所以为纪念哪个人所建的墓塔是不能超过七级的，只有佛塔才可以在七级以上；另外这些塔全是单层数，只有一层、三层、五层、七层，没有二、四、六层，这一方面是我国古代的建筑习惯，以单数来代表阳刚，另一方面是暗喻僧人们为追求六根清净不主张成家的意思。

　　塔体上往往刻有精美的图案和浮雕。塔铭内容更加丰富，每座塔正面都有塔额，标识塔主名号；有的塔后还有塔铭，几位有较大影响的高僧塔边，还专门树立碑石，详细记载塔主的生平事迹，嗣法传承，以及立塔人，立塔年代等内容。在这里一座非常新的塔引起了大家的注意，与以往篆刻的文书相比，这座塔的周身雕刻满了飞机、轮船、笔记本等等高科技图案，据了解这是禅师素喜之塔  素喜大师可以说是少林寺里长老级别的高僧，在佛教界武术界名气很大，海内外弟子多达三千人，其中有几十位已经是国家专家和大师级的人物。这座塔在他生前就以寿塔的名义修好，预留了地宫，素喜圆寂后下葬在这里。整个塔有浓郁的现代气息，也反映出禅宗的入世说和时代说，代表着禅宗的发展不脱离现实不远离时代。

　　寺里有很多小和尚自幼练习童子功，不少孩子都因为身体过分的消耗而不幸夭折，尽管他们还未曾有机会成为得道高僧，但塔林中也专有一座属于他们的塔碑，这座塔碑与其他的不同在于是开放的，面朝东方，这象征着他们需要依靠太阳光芒的照射而继续成长。要说到众高僧的塔碑，恐怕每座身上都有着一个旷世传奇，每座身上都沉淀着卓著的功德，只有身临其境才能切实感受那份世上独一无二的纯净与凄美。

 

　　金秋的少室山有的不仅是少林寺的光环、五颜六色的植被更是将连绵不绝的群山层林尽染。当站在山顶眺望远方时，忽然一种莫名的冲动似乎在促使自己也想体验一下纵身一跳的豪情壮举，张开双臂敞开怀抱拥搂少室山。不由想起几年前哥哥是怀揣着怎样的勇气、何等坚定的信念，那该是一股多么强大的力量，才会从文华东方摇身一跃，回归天地的怀抱。或许很多人认为那是一种万念俱灰的逃离，但我以为在这样一幅充满禅意的画卷中行走，有时候人对于信仰的追逐会让我们心甘情愿的放弃生命，拥向大自然。

　　沿着陡峭狭窄的山道一路攀爬，我狠劲扯开嗓子对着群山一通儿呼喊，听着自己的回声在山谷中荡漾，同行人的欢声笑语，单反快门咔嗒的闭合声，我猛然意识到自己似乎已经很久没有这样开心忘形过了，居然在这样陡峭的山中连蹦带跳，以至于下山后才发现代表着身份象征的证件居然遗失在了少室山中。于是朋友们纷纷开起玩笑，说我算是有佛缘的人吧，连身份都遗忘在这座佛山之中，可见一定是来此寻找前世今生的人。

　　黄昏时分的光线格外宝贵，无论是拍风景还是拍人像都是绝佳的时机，也正是此时，晚霞、夕阳把原本就色彩斑斓的少室山更加赋予了一层耀眼的袈裟，穿透淡淡云雾，使得远处的景致逐渐清晰起来，明天一定是个好天气。

　　由于晚上安排了观看壮观的《禅宗大典》音乐剧的行程，不得已我们爬到栈道后只能放弃继续向三皇寨前行，乘坐缆车顺山而下，缆车虽然是懒人的办法，但它的优势在于可以在不同高度不同角度将少室山一览无遗，这大概也是爬山人无法享受的遗憾吧。

　　原本想静下心来把《禅宗大典》写完，但我发现自己的文采匮乏，实在无法将这世间最唯美的艺术创作用言语来讲述。老和尚在念经，小和尚在挑水，浣纱女在洗衣，小夫妻在放羊…。繁星点点一片忙碌的劳作之景，突然天降大雨，电闪交夹，老和尚纹丝不动依然打坐念经…。全场的音乐效果震撼轰动，即便心中再过躁动的人也会在此被净化得心如止水。心动的你只有自己亲身观看了才会懂得她的美。

　　少室山，在这里我遗忘了自己，甚至迷失了来时的路。