28年前，在皮尔卡丹登陆中国掀起的时尚旋风中，在京河南人李当岐受命编写一部让国人美起来的学术专著。

　　在中国时尚产业由无到有，不断发展壮大的历程中，李当岐扮演了奠基者的角色。他的学术专著，成为中国内地服装业基础理论教材的开山之作，并且一版再版，先后发行近30万册，拉开了时尚中国的序幕。□东方今报特派北京记者 奚春山通讯员 于宙 杨永/文图

　　人物档案

　　李当岐，河南灵宝人，1982年毕业于中央工艺美术学院染织美术系，并留校任教，1986年受国家教委（现教育部）派遣赴日本留学，现任清华大学美术学院党委书记、教授、博士生导师。主要著作：《服装学概论》、《西洋服装史》 、《中外服装史》。先后在《装饰》、《中国服装》等核心期刊和专业报刊上发表论文及评论文章200余篇。

　　○低调的时尚王子

　　浅蓝色T恤，军绿色卡其布裤子，黑边眼镜……8月30日，亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席李当岐，以“低调、不时尚”的形象出现在东方今报记者面前。

　　李当岐说，自己的职业是大学教授，研究的领域是时尚，是如何让更多的人美起来。

　　在经常出席巴黎、伦敦时装秀，熟练掌握立体裁剪服装技艺的李当岐看来，充满时尚元素的奢侈品，是供明星、名模等小众消费的，自己作为大众的一员，在衣着打扮上，还是和大众看齐。

　　不时尚的李当岐，还身兼中国服装设计师协会主席，中国流行色协会常务理事等多项社会职务。在业内人士、河南省服装业秘书长李刚看来，凡是和中国服装有关的领域，都活跃着李当岐的身影。在中国的服装界，李当岐有时尚王子之称，他的学术研究，为中国的时尚产业，起到了奠基作用。

　　○时尚中国的序幕

　　李当岐出生在河南灵宝的农民家庭，1982年毕业于中央工艺美术学院染织美术系，并留校任教。

　　80年代初的中国，因为改革开放吸引了全世界的目光。世界著名的时装设计大师们相继在首都举办大型时装表演与展示，皮尔·卡丹、君岛一郎接踵而来，他们，看中了这占世界人口四分之一的巨大市场，有意无意间，把一种新的衣着文明，带进这块当时显得封闭而传统的国土。

　　在此大背景下，原中央工艺美术学院（现为清华大学美术学院），于1984年创建了服装设计系，开一时风气之先。

　　当时，年轻的李当岐受命在新成立的服装系开设《服装概论》课程，他的心情茫然而惶恐。

　　他说，自己的专业是染织美术，研究的是工业化的面料染织技术，和服装只能说是沾点边。而且当时的中国内地，刚经历过“文革”的劫难，竟然找不到一个研究服装的专业人士。

　　之所以选中李当岐来开设新课程，这得益于他大学期间的积淀。美术学院历来有重视实践的优良传统，在大学期间，李当岐在北京市服装七厂有过半年实践，这也为他此后的研究打下了坚实基础。

　　○女子大学的男助教

　　因为日文基础好，李当岐还得到了日本民族服饰学会会长小川安郎对他的指点。小川先生还曾专门托人将自己的著作带给这个中国年轻人。

　　1986至1987年间，李当岐赴东京艺术大学任研究员，他再一次求教于时任文化女子大学教授的小川。幸运的是，在文化女子大学这个只招收女性学员的日本服装理论“重镇”，小川先生竟能煞费苦心，让李当岐以教学助手的身份出现。

　　“潜伏”在文化女子大学，每周捧着教学幻灯片去课堂的李当岐，逐渐得到了小川先生的真传，后来他在《服装学概论》中论及的“服装变迁20大规律”就吸取了小川的观点。

　　李当岐说，当时上课的过程是边学边讲、边上课边备课的快节奏教学，这在带给他巨大压力的同时，也成为他不断向理论新境界进发的现实动力，而在教学实践过程中，发现的漏洞和不足，也使他能够及时对自己的理论进行修正补充。

　　经过6年的教学实践和理论积累，1990年，《服装概论》课程的讲义，终于成书出版。这本具有完整理论体系的著作，被命名为《服装学概论》，并由此成为我国第一部服装基础理论教材。

　　○“服装帝国”皆桃李

　　令李当岐也没有想到的是，从1990年到1997年底，《服装学概论》第1版先后印刷了13次，发行23万余册，巨大的发行量，其“风头”，竟也能赶上了当时的流行小说。

　　不过，严谨的李当岐并没有就此停下理论探索的步伐。从1996年开始着手进行修订工作，经过他整整两年的酝酿，《服装学概论》修订版终于在 1998年面世。原中国服装研究设计中心主任谭安先生盛赞它是“中国服装界第一本有分量的基础理论专著”，并为该中心成员每人购买一本，要求他们认真学习。

　　如果从讲义时期算起，20多年来，《服装学概论》已经为清华大学美术学院服装系的近千名学生，打下了扎实的专业理论课基础。1998年，高等教育出版社又将该书的修订版定为该社“九五”重点教材。

　　目前，全国服装类院校的本科生、大专生有60%以上在使用这本迄今为止国内最完整、最系统的服装专业的基础理论教材，东华大学服装学院、苏州大学艺术学院等高校还将其作为研究生入学考试的参考教材使用。

　　○让“非遗”活下来

　　让业内赞叹的是，作为培养“桃李”的教授，李当岐不仅“敏于言”，而且“敏于行”。2010年10月31日晚，李当岐携手英国肖像家协会主席托尼、知名时装设计师，在北京上演了一场“东方夏娃、挑战极限性感”的时装艺术秀。

　　合作人张肇达向媒体解释这场秀的创意时说，许多事情，要和朋友们一起做，三个男人做什么主题好呢，他们想到了性感——在有了人生经历的男性眼里，性感到底是什么？解答这个问题本身，就具有游戏性和先锋性。

　　而作为有责任感的知识分子，在李当岐推动下，清华大学艺术与科学研究中心柒牌非物质文化遗产研究与保护基金，正式在清华美院成立，自2008年8月8日起，与第29届奥运会同时启动非物质文化遗产研究与保护工作。

　　李当岐认为，目前，我国从政府到民间都非常重视非物质文化遗产的抢救、挖掘、保护和继承工作，但形势，仍然非常严峻。他指出，最好的保护，就是把非物质文化遗产用到现代的产品中，使它“活”下来。

　　■ 对话李当岐

　　中原服装产业的差距在理念

　　东方今报：现在一些设计师偏爱中国传统文化元素的运用，这种趋势，是对传统文化的继承和保护吗？

　　李当岐：一说元素人们就会想到某种符号，比如说一个盘扣，立领，一个滚边，一个吉祥图案，很可能想到一个很具体的符号，如果仅仅搬用历史上曾经出现的某一种符号就把它说成是对传统文化的继承的话，这个就特别的肤浅。我觉得对中国传统文化的继承，实际上不在某一个符号的沿用，应该是深入地研究咱们的民族文化，把咱们民族文化的精神能够继承下来，并不是说我拿一个清代的盘扣来了，我就是把它继承下来了。

　　东方今报：和发达地区及世界先进地区相比，中原的服装产业差距在哪里？

　　李当岐：中原的服装产业发展很快，郑州的女裤产业目前占据了中国长江以北的大部分市场。但和沿海地区相比，还是有差距的。这种差距有历史的因素，例如沿海地区从清末开始，纺织业就相当发达。但从人的因素上来看，中原地区的服装企业在理念上和沿海地区有差距，例如在2001年，知名男装品牌“利郎”在选陈道明做代言人时，正面临着严峻的市场形势，利郎老板是借钱请陈道明做的代言。借助于陈道明的魅力，利郎在短短的3年里面销售翻了10倍，成为知名品牌，而在中原地区，很少见这样气魄的老板，这就是理念上的差距。

　　【点评】

　　衣着上的普普通通，事业上的敢拼会赢！时尚王子李当岐“敢拼会赢”的学术人生，传播的不仅是时尚，更是河南人不畏艰难的精气神。

　　点评人：

　　高保群：河南省人民政府副秘书长、驻京办主任（原标题：河南人在北京之李当岐 让中国人美起来的时尚王子）